0
Læs nu

Du har ingen artikler på din læseliste

Hvis du ser en artikel, du gerne vil læse lidt senere, kan du klikke på dette ikon
Så bliver artiklen føjet til din læseliste, som du altid kan finde her, så du kan læse videre hvor du vil og når du vil.

Næste:
Næste:
Artiklen er føjet til din læseliste Du har ulæste artikler på din læseliste
Emma Sejersen
Foto: Emma Sejersen

Adam Aamann finder størst glæde ved alle de processer, der ligger i forberedelsen til et veltilberedt stykke smørrebrød.

Interviews
Læs artiklen senere Gemt (klik for at fjerne) Læst

I køkkenet med Adam Aamann: Et stykke højtbelagt med koncentration og håndværk

Den danske gastronomi er funderet på rug, og manden, der revolutionerede det klassiske danske smørrebrød, Adam Aamann, fortsætter køkkenkampen – nu med grøntsager som pålæg. Kom med på MADskole, og lær at lave hans blomkålssmørrebrød.

Interviews
Læs artiklen senere Gemt (klik for at fjerne) Læst
FOR ABONNENTER

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning.

Spørgeskema om automatisk oplæsning

Det var i begyndelsen af maj 2007. Bøgen var sprunget ud, og på Øster Farimagsgade på Østerbro i København cyklede forårskåde byboere forbi kokken Adam Aamanns smørrebrødsbutik. Problemet var, at alle kørte forbi. Ingen stoppede op, tog i håndtaget og gik ind for at finde ud af, hvad det var for et sted.

»Der var alt for få gæster«, fortæller Adam Aamann, som i dag er kendt som manden, der revolutionerede smørrebrødet og viste de papirstynde skiver rugbrød med industrimarinerede sild i sukkerklistret lage døren. Butikken med plads til 8-10 spisende gæster lå ellers godt. Gnubbede skuldre med den legendariske 80’er-café Kruts Karport, hvor Michael Strunge i sin tid drak sine øl, inden han gik hjem til lejligheden i Webersgade, og det franskinspirerede brasserie Luns, hvor kokken Jens Vestergaard svingede kobbersauterpander og gik rundt blandt gæsterne med forklæde om maven.

Men danskerne interesserede sig overhovedet ikke for smørrebrød. Det var blevet umoderne som malerierne af ’hjorten ved skovsøen’ i ornamenterede guldrammer.

»Standarden på smørrebrødsrestauranterne dengang var en meget tynd skive kedeligt rugbrød med en tsunami af kød og pyntet med et par ’springere’. Et levn fra tiden efter industrialiseringen, hvor jo mere kød der var på brødet, jo finere var det«, fortæller Adam Aamann, der drømte om et køkken, hvor fordybelse i processerne blev dyrket og de gamle teknikker hyldet.

Med hjemmebagt surdejsrugbrød, sæsonens bedste grøntsager, økologisk hjemmelavet pålæg, som i farve var mere gråligt end sine lyserøde nitritpumpede konkurrenter, tøndemodnede islandske sild og hjemmesyltede toppings i krydrede og velafstemte lager troede han på, at han kunne give danskerne kærligheden til nationalspisen tilbage.

»Min tilgang er jo bare at tage de gamle opskrifter og lave dem, som de var tiltænkt, og så har jeg måske bidraget med lidt mere grønt på brødet og en tykkere skive brød«, siger Adam Aamann.

Få digital adgang til hele Politiken MAD

Lige nu giver vi dig digital adgang til hele Politiken MAD

Gå til tilmelding

Annonce

Seneste nyt